Dandies rebellierten 200 Jahre lang gegen soziale, geschlechtsspezifische und modische Normen. Einige sagen, die Zeit sei reif für eine Wiederbelebung

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Als ich anfing meine Menswear Blog Vor ungefähr einem Jahrzehnt wollte ich es “The Hogtown Dandy” nennen. Es kombinierte einen der Spitznamen für Toronto, wo ich wohne, und einen Charakter, der sich darum kümmert, wie er sich kleidet. Aber alle meine Freunde haben Einwände erhoben. “Ich würde niemals eine solche Site besuchen”, sagten sie mir, auch wenn sie nützliche Ratschläge zum Bau einer besseren Garderobe enthielt. Als ich das Wort “Dandy” gegen “Rake” tauschte, stimmten sie zu, obwohl die Hälfte von ihnen nicht genau wusste, was es bedeutete. “Aber es klingt cool”, sagten einige von ihnen.

Ich würde keinen dieser Freunde als homophob oder frauenfeindlich betrachten, aber es ist schwierig, das Wort “Dandy” von der abwertenden Assoziation unserer Kultur zu trennen, die auf der Idee beruht, dass es ein Mann ist auch besorgt über sein Aussehen (was oft überhaupt eine Sorge bedeuten kann), stimmt etwas nicht mit ihm, etwas Unmännliches.

In den letzten 200 Jahren hat der Dandy die vorherrschenden Vorstellungen von Männlichkeit in Frage gestellt und gegen kulturelle, geschlechtsspezifische, soziale und rassische Normen rebelliert.

“Es ist eine Spannung”, sagte Monica Miller, Professorin für Afrikanistik und Englisch am Barnard College in New York City und Autorin von Sklaven der Mode: Schwarzer Dandyismus und das Styling der schwarzen diasporischen Identität.

“Es ist eine Spannung zwischen Schwärze und Weiß in meiner Arbeit, eine Spannung zwischen heterosexuell / schwul, weiblich / männlich, hochklassig / niedrigklassig.”

Der ursprüngliche britische Dandy

Das Wort “Dandy” wurde Ende des 18. Jahrhunderts verwendet und deutete auf eine Person hin, die seinem Aussehen und seiner sozialen Stellung große Aufmerksamkeit schenkte. Der britische Dandy, der oft als Pionier der Bewegung angesehen wurde, war George Bryan Brummell, bekannt als Beau Brummell.

Brummell war ein Prominenter, der zum Teil wegen seiner Freundschaft mit George, Prince of Wales (der ab 1811 Regent war und später König George IV. Wurde) berühmt wurde.

George Bryan Brummell, bekannt als Beau Brummell, gilt als der ursprüngliche Dandy. Er brach mit den Vorstellungen des 18. Jahrhunderts von maskuliner Kleidung und tauschte Spitze, Perücken und Absätze gegen nüchternere Kleidungsstücke in gedeckten Farben, um den Grundstein für die nächsten 100 Jahre Herrenmode zu legen. (Hulton Archive / Getty Images))

Er war auch ein Symbol für eine neue Männlichkeit, die im frühen England des 19. Jahrhunderts auftauchte. Ungeachtet dessen, wie wir den Begriff heute verwenden, war Brummels Kleidung eigentlich zurückhaltend und zurückhaltend: dunkle, gedeckte Farben und ein nüchterner Schnitt an seinen Kleidungsstücken, der schließlich zum modernen Anzug werden würde. Er stellte einen Bruch mit der Männlichkeit des 18. Jahrhunderts und ihren Spitzen, Perücken und Absätzen dar. Zu seiner Zeit wurden diese als leichtfertig und oberflächlich angesehen und in den weiblichen Bereich verbannt, wodurch eine negative Verbindung zwischen Schmuck und Weiblichkeit hergestellt wurde.

Brummell war auch Teil einer Welle des politischen Wandels, insbesondere des Aufstiegs von Demokratie und Meritokratie. Er wurde nicht mit einem Titel geboren, sondern erlangte selbst soziale Mobilität – zugegebenermaßen unterstützt durch seinen brutalen Witz und sein ausgefallenes Verhalten auf Partys. Sein Kleidungsansatz legte jedoch den Grundstein für die nächsten 100 Jahre Herrenmode.

Londoner Dandies in der Fleet Street im Oktober 1919. (Aktuelle Presseagentur / Getty Images)

“Wenn die Geschichte damit geendet hätte, dass er dieser Mode-Revolutionär und der beste Mann bei der königlichen Hochzeit war, wäre das faszinierend gewesen”, sagte der Schauspieler, Dramatiker und Brummell-Biograf Ian Kelly. “Aber darüber hinaus ging es schrecklich schief.”

Brummells sexuelle Heldentaten und sein syphilitischer Tod wurden von den Viktorianern dämonisiert, was die moderne Idee festigte, dass ein Mann, der sich mit seinem Aussehen befasst, auch in irgendeiner Weise sexuell abweichend sein muss.

Schwarzer Dandyismus als Gesellschaftskritik

Zur gleichen Zeit, als Kleidung verwendet wurde, um Definitionen von Männlichkeit in Europa in Frage zu stellen, verwendeten Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten Kleidung als Symbol für Widerstand und Freiheit. Männer wie der Sozialreformer und Abolitionist Frederick Douglass. Er schrieb in seinen Memoiren von 1845 Erzählung über das Leben von Frederick Douglass Das erste, was er tun würde, wenn er nicht mehr versklavt war, war, einen blauen Serge-Anzug zu kaufen.

“Wenn die Leute über schwarzen Dandyismus als eine Art Praxis sprechen, geht es wirklich darum, sich einer Art weißem Standard der Seriosität zu nähern oder sich um Assimilation zu kümmern. Es ging nie nur darum”, sagte Miller.

“Es war immer eine Kritik, immer ein Werkzeug, immer eine Strategie. Wenn man über seine Identitätsbildung nachdachte, sich selbst gestaltete. Und über die Beziehung zwischen dem Selbst und der Gruppe nachdachte. Und letztendlich immer eine Art Waffe.”

Der amerikanische Soziologe und Bürgerrechtler WEB Du Bois übernahm den Dandyismus, um die politischen Normen von Rasse und Klasse in Frage zu stellen. (CM Battey / Getty Images)

Zu Beginn seiner Karriere nahm der amerikanische Soziologe und Bürgerrechtler WEB Du Bois die Dandy-Pose als Teil eines größeren Bestrebens an, die politischen Normen von Rasse und Klasse in Frage zu stellen. Aber er hat es auch zum Vergnügen getan, sagt Miller.

“Für Leute, die so lange so materiell benachteiligt waren, kann man sich einen hochwertigen Wollanzug mit einem gepressten weißen Baumwoll- oder Leinenhemd vorstellen, bei dem alles richtig ist – das Vergnügen, das für sich selbst tun zu können ,” Sie sagte.

Es ist ein Zusammentreffen der Politik der Seriosität mit der Politik des Vergnügens, sagte sie.

Der moderne Dandy

Aber wo ist der Dandy heute? Wo ist dieser Rebell, der Kleidung benutzt, um kulturelle Normen in Bezug auf Sexualität und Männlichkeit herauszufordern?

Rose Callahan ist eine in New York lebende Fotografin katalogisierte den modernen Dandy in zwei Büchern mit der Schriftstellerin und Maßanzugmacherin Natty Adams aus New Orleans: Ich bin Dandy und Wir sind Dandy. Ihre Bücher sind voller Fotos von Männern in bunten Anzügen und Fedoras, die gelegentlich einen Spazierstock halten.

André L. Churchwell ist einer der Dandies, die im Rahmen ihres Projekts zum Fotografieren von Dandies auf der ganzen Welt für die in New York lebende Fotografin Rose Callahan posierten. Er ist Kardiologe und Chief Diversity Officer an der Vanderbilt University in Nashville (Barry A. Nolan)

André L. Churchwell ist einer von ihnen. Churchwell, Kardiologe und Chief Diversity Officer an der Vanderbilt University in Nashville, beschreibt den Dandy als “eine selbst erfundene Figur, die sich allein durch Kreativität, Neugier und Genialität des Konzepts, der Männerkleidung, die Leinwand erlauben lässt, aufzutauchen mit etwas Einzigartigem und Anderem. “

Es gibt auch einige untertriebene Kommoden in Callahans Büchern, Männer, die einfach den klassischen Stil lieben, aber die meisten Dandies sind extravagant. Aber ist Flamboyance heutzutage revolutionär?

Yoshio Suyama (links) und Aldous Choi (ganz rechts) im Loding-Herrenmodengeschäft in Toronto zur Veröffentlichung von Rose Callahans Buch I am Dandy im Oktober 2015. Suyama zierte das Cover von Callahans zweitem Buch We are Dandy. (Farhang Ghajar)

“Ja, ich denke es ist total”, sagte Callahan. “Sehen Sie sich an, wo wir mit der Art und Weise sind, wie Menschen sich kleiden … was Menschen tragen, ist im Allgemeinen kein Ausdruck ihrer selbst, und es ist nicht etwas, in das die Menschen viel von unserer Kunst stecken.

“Und wenn ich jemanden sehe, der sich wirklich verkleidet und sich wirklich voll ausdrückt und all diese Kreativität einsetzt, denke ich, dass das immer noch wirklich revolutionär ist, weil es nicht die Art ist, wie wir jetzt leben.”

Eine Gruppe moderner Dandies, die in letzter Zeit die Aufmerksamkeit des Mainstreams auf sich gezogen haben, sind die kongolesischen Sapeurs. Diese Bewegung, die Männer und Frauen umfasst und Jahrzehnte alt ist, übernimmt die koloniale Tradition der Schneiderei in Savile Row und mischt sie neu. Das Ergebnis ist eine Explosion des Selbstausdrucks, die Farbe, Extravaganz und Originalität feiert.

Patience Moutala, Mitglied der Societe des Ambianceurs et des Personnes Elegantes oder Sape (Gesellschaft zur Förderung eleganter Menschen), posiert im März 2014 in Brazzaville, Kongo. Sape begann in den 1960er Jahren im Kongo als eine Art Moderne Tagesversion des Dandy. (Junior D. Kannah / AFP / Getty Images)

Zeit für ein Comeback?

Chris Breward, Direktor der National Museums Scotland und Autor von Der Anzug: Form, Funktion und Stilhat auch eine Reihe von Büchern über die Geschichte der Mode, Männlichkeit und des Dandyismus geschrieben. Er glaubt, dass die Gesellschaft in dieser Krisenzeit reif für die Rückkehr des Dandys ist.

“Der Dandy könnte sich als eine Figur der Revolution wiederfinden, die unsere Vorurteile darüber auf den Kopf stellt, was es bedeutet, modisch oder elegant oder stilvoll oder männlich oder weiblich oder binär zu sein”, sagte er.

“Wenn wir aus diesem pandemiebedingten Moment der Krise hervorgehen, ist es möglicherweise an der Zeit, den Dandy in einem progressiveren Licht zu betrachten. Dies kann unnötigen Konsum in Frage stellen, Annahmen über Macht und Hierarchie in der Mode in Frage stellen und die Regeln möglicherweise neu schreiben.” der Mode in irgendeiner Weise. “

Eine Ausstellung im Cad & The Dandy maßgeschneiderte Schneider in der Saville Row in London. Zu den Dandy-Moden der Pandemie gehören maßgeschneiderte Masken. (Justin Setterfield / Getty Images)

Doch so sehr der Dandy Vorurteile über Geschlecht, Sexualität und Männlichkeit in Frage stellt, besteht die Gefahr, dass er sich zu sehr in der Politik festsetzt und die pure Freude und Freude vergisst, die mit dem Tragen schöner Dinge einhergeht.

“Ich denke, es sollte Spaß machen”, sagte der Brummell-Biograf Kelly. “Es erfordert Sorgfalt und Aufmerksamkeit, Dinge mit Liebe für andere oder für sich selbst zu tun. Und nichts davon ist risikoreich oder lächerlich. Das ist eigentlich der reine Fokus menschlicher Errungenschaften.”


Über den Autor

Pedro Mendes, der den Herrenblog The Hogtown Rake betreibt (Marijke Friesen)

Pedro Mendes ist ein in Toronto ansässiger Schriftsteller, der in verschiedenen Magazinen und Zeitungen veröffentlicht wurde, darunter Toronto Life, Zoomer und The Globe and Mail. Er ist der Autor von 10 Kleidungsstücke, die jeder Mann besitzen sollte. Sein Blog, The Hogtown Rake, befasst sich mit Stil und handwerklichem Können in Kanada und auf der ganzen Welt. Er hat auch eine Reihe von Podcasts über den Stil und die Modegeschichte von Männern produziert und moderiert, darunter Aufgeknöpft mit G. Bruce Boyer.


Gäste in der Folge, Der Dandy-Rebell:

Rose Callahan ist Fotograf und Regisseur in New York City. Zu ihren Arbeiten gehört das Kaffeetischbuch Ich bin Dandy: Die Rückkehr des eleganten Gentleman.

André Churchwell ist Vizekanzler für Gerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion und Chief Diversity Officer der Vanderbilt University.

Chris Breward ist der Direktor von National Museums Scotland und Autor von Der Anzug: Form, Funktion und Stil.

Ian Kelly ist Schriftsteller, Schauspieler und historischer Biograf. Zu seinen Werken gehören Beau Brummell: Der ultimative Dandy.

Monica Miller ist Professor für Anglistik und Afrikanistik am Barnard College der Columbia University und Autor von Sklaven der Mode: Schwarzer Dandyismus und das Styling der schwarzen diasporischen Identität.

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